Агротехника.
Агротехника. Здесь мы просто пройдемся по пунктам.
     Посадка.
     Подготовка грунта. Грунт для рододендронов должен быть рыхлый, воздухо - и водопроницаемый, с кислой реакцией. Оптимальным будет хвойно-вересковый, то есть собранный в верещатнике, сосновый опад: надо, аккуратно отодвинув верхние иглы, соскрести некоторое количество субстрата, так чтобы не оголять корни растений, другое дело, что сейчас мы собирали его  на месте бурелома, где никому уже не повредить, а грунта этого можно набрать много, сколько хотите. Берем 2/3, а то и 3/4 этого грунта (видно, насколько он рыхлый и приятный на вид и на ощупь), а при его недостатке – кислый торф. То есть, на самом деле, при хорошем количестве такого соснового грунта без кислого торфа можно обойтись, но если его мало, то нужно добавить кислый торф. И для некоторого утяжеления – садовый компост.
    Мульча. Здесь используем то, что есть: либо это дробленая щепа с торфом, либо сосновая кора, либо это иголки, либо это торф, либо это что угодно – главное, чтобы мульча была. Потому что выращивать рододендроны без мульчирования совершенно не годится: корневая система у них поверхностная и очень склонна к пересыханию и промерзанию. То есть мульчирование – это жизнь для рододендрона.
     Подготовка посадочного места. Здесь показана подготовка посадочного места на сухом песчаном участке: на верхней картинке – яма для одного куста, на нижней (это конечно гораздо удобнее, хоть изначально трудозатратнее) – это корыто, то есть посадочное место сразу для нескольких кустов, когда родной грунт вынимается и туда насыпается посадочная смесь. Ширина посадочной ямы для одного рододендрона должна быть сантиметров 50, а глубина не более 30ти. На подтопляемых или тяжелых грунтах нужно сделать насыпные гряды. Для пущего эффекта на поверхность земли можно насыпать дренаж, затем грунт – те же самые 30-35см, а потом уже сажать рододендрон.
     По поводу корневого кома: хорошо, когда вы сажаете растение из грунта. Вот посмотрите: пересаживается рододендрон камчатский – обратите внимание на соотношение диаметра и глубины корневого кома. Вот  куст 'Pekka', гибрид рододендрона короткоплодного, возраст 4 года – масштаб виден. Клейкий, пятнадцатилетний куст, линейка 17см – то же самое соотношение диаметра и глубины. Как видите, совершенно нет никаких стержневых корней, и в этом еще один колоссальный плюс: рододендроны пересаживаются в любом возрасте. Главное, надо учесть, что с увеличением возраста для пересадки нужна большая физическая сила, а сами растения не травмируются совершенно.  
Вот гибрид Смирнова 12ти лет, размеры кома очень хорошо видны.
     И вот еще одна иллюстрация
к вопросу о мульчировании и плотности кома: видно, что ком сплошь покрыт маленькими белыми корешками. Совершенно другое мы можем наблюдать, высаживая растения из горшков. Очень порадовала несколько лет назад меристема с прекрасным комом, явно  перешколенная – здесь тоже видны эти белые, юные всасывающие корешочки. Рододендрон плотный от Хахманна – здесь тоже все достаточно прилично, 'Boursalt' оттуда же – это явно все перешколивалось. А вот это, например, Голландия (и поляки так же могут): это ком, с которым уже необходимо работать. И вот уже соответственно, процесс вычесывания, то есть, вычесываем этот плотный войлок (иногда его сначала приходится надрезать) до тех самых тонких белых корневых волосков.
     Очень оправдана
плотная посадка рододендронов, особенно для молодняка. Допустим,  два крайних здесь посажены на постоянное место, а средние куда-то, несомненно, уйдут, и один уже ушел. Рододендроны при плотной посадке создают  внутри группы свой микроклимат, поэтому, особенно пока они молодые, им лучше развиваться совместно, тем более что пересадить их можно в любой момент.
Вот как выглядит подрастающий молодняк –
это 2007г и 2012г соответственно. То есть, все лишнее, что сидело между ними, ушло, гортензия стала атаковать сзади, то есть она пошла нарастать назад, а спереди остались рододендроны, и они, конечно, сильно вышли вперед. 
     То же самое к вопросу
о плотной посадке: листопадные, а на переднем плане ''яки'' – уйдут со временем один як и один листопадный.
     Здесь на переднем плане плотная
посадка мелколистных, и возможно, что никто из них и не уйдет – они просто сомкнутся и так и будут расти вместе. Кронами они будут смыкаться, а корни не будут мешать соседям.
     Листопадные. Вот так они высажены
в Гаага-парке. То есть, достаточно плотно, сантиметрах в 70ти друг от друга.
 
   Обрезка.
     Рододендроны обрезаем по необходимости, то есть исключительно по желанию и воле хозяина. У листопадных видов, как правило, на прошлогодних побегах почки хорошо видны, и мы обрезаем на сантиметр или чуть больше выше почки. Вот на фото
рододендрон желтый, обрезанный в начале сезона, и видно, как он выглядит к концу сезона, как активно проснулись почки со всех сторон. С вечнозелеными рододендронами сложнее, к сожалению: не такая характерная картина. Обрезаются они, опять же, по желанию. Почка  определяется пальпацией: даже если ее не видно, она очень хорошо чувствуется – обрезаем так же, на сантиметр или полтора выше.
     ВОПРОС: Какое время наиболее благоприятно для обрезки?
     ОТВЕТ: Весна. Если вы хотите обрезать рододендрон, то лучше делать это весной. Это обычно в том случае, когда за зимовку какие-то побеги пострадали. А если вы хотите скорректировать форму куста, можно сделать это и в другое время. Но вообще, все лучше обрезать ранней весной.
     Еще по поводу вечнозеленых. Есть такой совет, иногда встречающийся в литературе, если вы хотите иметь ровный куст хорошей формы. Когда цветет только часть побегов (а нецветущий побег в это время как раз дает прирост), то куст получается неравномерным, и когда вы удаляете отцветшие соцветия, нужно выламывать молодые приросты на тех побегах, которые не цвели. Это плохой совет. Объясню, почему. Он правомочен только для рододендронов, которые имеют две волны роста, а в наших условиях это только кавказский и его гибриды. Потому что полагаться на то, что и другие виды дадут второй прирост, если осень будет затяжной, как прошедшая, в наших условиях нельзя.
Такой вариант ветвления, как видно на фото, где на стволе после обрезки проснулись спящие почки (было бы совсем хорошо, если бы молодые побеги пошли еще и от корня) – это оптимальный вариант: крона загущается за счет молодых побегов не только от ветвей, но и от основания куста. Но так бывает далеко не всегда.
     РЕПЛИКА: Еще после обгорания такое бывает.
     ОТВЕТ: Да, конечно, после обгорания мы можем наблюдать такую картину, и при любой травме – например, при зимних разломах, а обрезка – это тоже травма.
    Подготовка к зиме.
     Когда наступают заморозки, вечнозеленые опускают листья, и в это время их проливают, если, конечно же, осень была сухая, а не такая, как в этом году. Вот когда вы освобождаете бочки, то опорожняйте их под рододендроны.
Снегорассекатели. Вот такие дуги были особенно актуальны прошлой и позапрошлой зимой, когда снега было очень много, и сломало и расплющило все, что только можно и нельзя. Насколько они эффективны, сказать трудно, но какая-то польза от них есть.
И пирамидка для листопадных.
     Укрытие для вечнозеленых. Эта фотография сделана после бурелома, когда лапника можно было набрать, сколько хочешь, но можно использовать и просто хворост. Позапрошлой зимой было очень много снега, под ним была ледяная корка, а под коркой стояла вода – помните, как пострадали тогда многие растения?
     Здесь прикрыты свежепосаженные вечнозеленые рододендроны: когда вы сажаете молодые вечнозеленые рододендроны, все равно, какие, мелколистные или крупнолистные, в первую зиму их надо укрыть лапником, который послужит и укрытием, и притенкой.
     ВОПРОС: У вас там дуга стоит, или ветки просто так положены?
     ОТВЕТ: Нет, дуги не стоят – ветки воткнуты в землю.
     Притенка из мешковины от февральского-мартовского солнца, когда у нас регулярно, каждые лет пять (и мы каждый раз грустим по этому поводу), наступают солнечные дни, а снега полно, и горит даже то, что гореть не может. У нас так и ржавый горел, горели катевбинцы в этом году практически у всех.
     Выход из зимы.
     Вот это полноценный выход, когда растения еще не проснулись, а снега уже нет.
     Вариант высокой посадки. Это наш Ботанический сад: взрослые рододендроны были высажены на затопляемый участок (у нас же Карповка разливается регулярно) – видно, что они посажены все же на возвышения, но, тем не менее, вокруг много воды. И что здесь актуально? То, что в половодье происходит кратковременный разлив воды – и ледяной воды –  и в такое время, когда все спит, и это для рододендронов допустимо, то есть они с этим справляются. Когда же начинает работать корневая система, особенно когда нужно дышать, замокание недопустимо.
     И снова разломы листопадных из-за снега.
     Это повреждение ледяной коркой. Особенно актуально для вечнозеленых крупнолистных, в частности «яков» – они просто все нижние листья теряют.
     Подгорание. Здесь различные травмы листьев. Это рододендрон Смирнова, и, чтобы было понятно, что это только ожог, посмотрите на нижнюю сторону листа – она чистая, то есть это не грибковое поражение.
     Еще один вид поражений. Это рододендрон катевбинский: поражение в середине куста – это зеркальный ожог, когда солнце отражается от снега. Выше все хорошо, ниже – то, что было еще под снегом - тоже все хорошо, а в середине вот такие обожженные листья.
     И сильное поражение вечнозеленых рододендронов. Если с теми ожогами, которые мы ранее видели, растения справятся, то после такой травмы растение может погибнуть вовсе.
     Повреждения цветочных почек. Мы с вами уже говорили о том, что цветочные почки могут иссушаться. Посмотрите: на срезе видно, что вся почка уже черная – это полное повреждение. И с такими почками рододендрон может простоять до победного конца, потому что сначала вы смотрите в такое время, когда еще холодно и ничего не вегетирует, почки выглядят надутыми и толстыми, а потом оказывается, что не все из них рабочие.
Повреждения бывают и частичными: на фото видно, что сохраняется кое-что живое. Внизу на маленькой врезке полноценная почка, а на правом фото видно, как распускается поврежденная почка – далеко  не такое цветение, но, тем не менее, оно все-таки есть.
     Это повреждения от мороза - Nova Zembla', сделавшая после поздней высадки в грунт второй прирост, и он просто не успел вызреть.
     Вообще, конечно, состояние листьев – это очень важный показатель. Вот два листа растения одного сорта, это та же самая 'Nova Zembla': одно растения плохо себя чувствует, а другое хорошо, и, глядя на листья, это можно легко понять.
     Болезни рододендронов.
     Хлороз. Хлороз возникает, как правило, в результате неудачной посадки, или проявляется как показатель общего неблагополучия. Например, после нынешнего входа в весну многие рододендроны демонстрировали такие листья, как листопадные, так и вечнозеленые, при этом собственно от хлороза растения не страдают. Избавляемся от хлороза подбором адекватного грунта. Если у вас почва на участке изначально щелочная и имеет тенденцию к возврату в прежнее состояние, даже если вы ее закисляли, то надо подкислять ее дополнительно, раз в сезон, но это нужно смотреть по ситуации.  Используют и коллоидную серу, и серную кислоту из аккумуляторов, и лимонную кислоту.
     Пятнистости - грибковые заболевания. Это на листопадном, а это на вечнозеленом, и здесь хорошо видно, что поражение грибком проявляется и на нижней стороне листа – при серьезном поражении можно увидеть на поверхности бархатистое скопление спор. Для борьбы с пятнистостями используют системные фунгициды. Но есть твердое убеждение, что грибковые заболевания вы можете либо принести с посадочным материалом, либо это показатель общего неблагополучия растения. Что можно сказать по поводу Северо-запада? Часто звучит стандартный вопрос о болезнях, особенно в отношении мелко- и крупнолистных вечнозеленых видов. Я все время теряюсь, когда надо отвечать на этот вопрос, потому что, ну, не болеют у нас эти рододендроны, если вы сами не принесете зараженное растение, а в саду, если им хорошо, они не болеют. Имеют значение адекватная посадка и наши климатические особенности.
Ржавчина. Меры борьбы: те же самые системные фунгициды.
     Вредители. Долгоносик. Повреждает и листопадные, и вечнозеленые рододендроны, которые, конечно, в этом случае страдают сильнее.
     Размножение рододендронов.
     Посев. В качестве смеси для посева берем 1/3 крупнозернистого песка и 2/3  нашей любимой хвойной земли, измельченной и просеянной, чтобы не было крупных фрагментов. Сеем сейчас по срокам, соответственно, обеспечиваем подсветку, опрыскивание; оптимальный вариант – это колпак.
Вот двухлетние сеянцы рододендрона ржавого, а это кавказского.
     Отводки. Оптимально брать молодую ветку, потому что старые и укореняются сложнее, и потом, после отрезания от материнского растения, из них очень трудно сделать гармоничный куст. Повреждаем кору с нижней стороны, прижимаем к земле, присыпаем, мульчируем и обеспечиваем постоянно влажную почву. Как правило, все рододендроны очень хорошо укореняются отводками. Вот на нижнем фото отводок рододендрона ржавого, которому один сезон, а здесь ему уже два сезона – видите, что у него пошли расти побеги от основания куста. 
     Черенкование. Листопадные рододендроны можно черенковать, как все другие кустарники. Все по стандарту – главное, правильно выбрать время. На черенки берут молодой прирост, когда еще хорошо гнется, но уже не ломается. Вечнозеленые рекомендуют черенковать одновременно с листопадными, то есть на этой же стадии, но тут палка о двух концах: у таких невызревших черенков очень большой процент выпада. Лучше черенковать после наступления первых заморозков. Нарезаете черенки – однолетний прирост и укореняете их дома, создавая практически такие же условия, как для посевов: горшок или плошка, колпак, подсветка.  Весной такие черенки, в зависимости от вида, можно высадить в школку или еще подержать в горшке. Мелколистные рододендроны, например, ржавый, укореняются быстро, и их можно сразу высаживать, а крупнолистные виды лучше еще подращивать.
    Подготовка черенка: срезка годовалого прироста, обрезка лишних листьев, выщипывание цветочных почек, надрез у основания черенка. Процент укоренения зависит от вида: для мелколистных (ржавого) – до 90%, для крупнолистны – где-то 40%. По-видимому, несмотря на обрезку, у них все-таки слишком большая листовая масса, и черенку просто не хватает сил.
Вот черенок (годовалый прирост) рододендрона ржавого.
     ВОПРОС: А надо ли обрабатывать черенки гетероауксином.
     ОТВЕТ: Да, конечно – все делаем по стандарту, обрабатываем ''Корневином'' или гетероауксином, что больше нравится.
     ВОПРОС: Надо брать на черенок не среднюю часть побега, а верхушку с цветочной почкой?
     ОТВЕТ: Да, конечно – вам нужен годовалый вызревший прирост, то есть часть побега этого года.
     ВОПРОС: Надо ли подкармливать рододендроны?
     ОТВЕТ: Вечнозеленые мелколистные рододендроны лучше вообще не подкармливать, потому что таким образом мы простимулируем еще больший прирост, что придаст еще большую рыхлость кроне. Остальные виды подкармливаем в зависимости от возраста и от размера. Можно использовать специальные немецкие гранулированные удобрения для рододендронов, которые  продаются в OBI. Применяем их по схеме, указанной на коробке, но не даем вторую подкормку, то есть, подкармливаем только однократно, потому что второй подкормкой в наших условиях мы стимулируем рододендроны расти в зиму.
Кроме того, надо обновлять мульчу. Идеально, если мульча будет служить еще и подкормкой. Мы делаем сосновый компост: сгребаем иголки, компостируем их, и к концу следующего сезона они уже совершенно подходят для мульчирования.
     ВОПРОС: Подходит ли для мульчирования еловая хвоя?
     ОТВЕТ: Да, подходит. Единственно, надо помнить, что она просто медленнее разлагается, никакого негативного влияния она не оказывает, несмотря на расхожее мнение, и не очень понятно, откуда это пошло.
     РЕПЛИКА: Высказывалось мнение, что еловая хвоя – это ингибитор. В ней содержатся какие-то вещества, которые тормозят развитие других растений.
    ОТВЕТ: Мы пользуемся и еловой хвоей и не заметили какого-либо вредного воздействия.
     ВОПРОС: Почему некоторые рододендроны плохо облиственны снизу?
     ОТВЕТ: Я думаю, что они просто очень плотно сидят. Но при плотной посадке этого не видно. Высокорослые крупнолистные вечнозеленые рододендроны по мере взросления, как правило, оголяют нижнюю часть стволиков. Виды с подушковидным характером роста (кавказский, яки) так не делают.
     ВОПРОС: Вопрос о целесообразности дополнительного набрасывания на рододендроны снега – насколько это необходимо, сейчас, например?
     ОТВЕТ: Если они у вас торчат, то почему бы и не подсыпать к ним снега? А вообще, это не настолько уж обязательно, особенно когда кусты уже значительного размера.
     ВОПРОС: Какой рододендрон вы посоветуете для сухого открытого участка, чтобы он не горел?
     ОТВЕТ: Выбирайте из листопадных. Другое дело, что на открытом всем ветрам месте он тоже может страдать (цветочные почки зимой).
     ВОПРОС: Недавно возник вопрос о разломах ветвей от снега – насколько хорошо они зарастают, если их стянуть?
     ОТВЕТ: Такие ветви остаются живыми: они вегетируют, цветут. Другое дело, что под обвязкой трещина все равно остается, она не зарастает.